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Foto do dia de viagem: Burgundy Vines, França

Foto do dia de viagem: Burgundy Vines, França

A Côte de Beaune está localizada na região da Borgonha, na França

Esta sub-região produtora de vinho está localizada a 43 km ao sul de Dijon, capital da Borgonha.

Das proeminentes regiões produtoras de vinho da França, a Borgonha é relativamente pequena, com apenas uma área de vinhedos plantados que "é sobre um quarto do tamanho de Bordéus. "Tal como acontece com muitas coisas, no entanto, a quantidade dificilmente se correlaciona com a qualidade quando se trata de avaliar vinhos. Os vinhos da Borgonha têm uma longa história de serem alguns dos vinhos mais aclamados do mundo.

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A região é dividida em cinco regiões principais que incluem (de norte a sul) Chablis, Côte de Nuits, Côte de Beaune, Côte Chalonnaise e Mâconnais. Na foto acima está a sub-região da Côte de Beaune que se estende sul de Beaune, a pequena cidade capital do vinho da Borgonha. Embora a Côte de Beaune produza tanto tintos (principalmente a variedade pinot noir) e brancos (predominantemente chardonnay), é conhecido por este último, que incluem garrafas míticas como Meursault, Montrachet (e garrafas relacionadas), Chassagne e Puligny.

Quer saber mais sobre os vinhos da Borgonha? Confira nosso Página de vinhos da Borgonha!

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Cochelet é o jantar mais aconchegante da região vinícola mais sofisticada

Assim que entramos no pátio de Ch & # xE2teau de la Marquetterie, a monumental propriedade de Taittinger na região de Champagne, o sol apareceu, pintando de ouro a folhagem dos vinhedos de outono.

Eu estava lá pelo Cochelet. Enquanto a Borgonha ostenta La Paul & # xE9e e Beaujolais the R & # x2019voule, a área ao redor de Reims e & # xC9pernay anunciou, desde a Idade Média, o fim da colheita de Champagne com uma festa chamada Cochelet. Embora sua origem não seja certa, o nome pode vir da palavra coq (que significa & # x201Crooster & # x201D), já que tradicionalmente os trabalhadores derramavam vinho na garganta de um galo antes de colocar o pássaro bêbado para balançar nas mesas & # x2014at pelo menos, é assim que a história continua.

Quando chegamos, a equipe da cozinha já estava trabalhando há dias preparando os pratos históricos do terroir local: linguiças e lentilhas cozidas com cabeça de bezerro e a famosa panela & # xE9e champenoise, uma orgia de carne, feijão e vegetais.

& # x201CNós sempre levamos panelas fumegantes para as doze mesas colocadas no pátio. Uma vez, o líder da equipe puxou um acordeão, uma mulher começou a cantar & # xC9dith Piaf e todos se levantaram para dançar & # x201D relembrou Jacqueline Maltot, a cozinheira e zeladora que governou a cozinha ch & # xE2teau & # x2019s por décadas. No passado, cada aldeia celebrava com sua própria versão da Cochelet. Os tratores eram decorados com flores e as pessoas brincavam umas com as outras.

& # x201COs trabalhadores da colheita usaram suas melhores roupas & # x201D disse Maltot, que assumiu o cargo de sua sogra e mais tarde treinou sua filha, G & # xE9raldine Doulet, que desde então assumiu.

& # x201C Costumávamos abrigar todos os trabalhadores sazonais & # x201D disse Vitalie Taittinger, o presidente da casa & # x2019s de 41 anos, que, no início deste ano, assumiu as rédeas da empresa. & # x201CMeninos e mulheres & # x2014muitas vezes as mesmas famílias ano após ano. Eles vieram das regiões mais pobres do norte da França & # x2019. & # X201D

A maioria desses trabalhadores economizaria seu tempo de férias para fazer a colheita. Em duas semanas, eles geralmente ganhavam o que normalmente ganhavam em três meses. Hoje, poucos trabalhadores permanecem nos vinhedos, e a tradição Cochelet diminuiu. Mas Vitalie Taittinger adora este banquete e continuará a convidar funcionários, clientes, família e amigos para um vasto banquete de champanhe.

Naquele dia de início de outubro, juntei-me a uma multidão eclética na adega. Nós saboreamos Taittinger & # x2019s frutado, dourado Brut R & # xE9serve, acompanhado por cubos de p & # xE2t & # xE9 en cro & # xFBte e foie gras ao som de uma banda de jazz. Sob um intrincado padrão de vigas expostas, duas longas mesas de madeira foram colocadas sobre tapetes. A família Taittinger andava de um lado para o outro, garantindo que todos estivessem confortáveis, apresentando os convidados uns aos outros.

Taittinger & # x2019s t & # xEAte de cuv & # xE9e, ou vinho top, Comtes, vem de cinco terroirs de calcário diferentes e amadurece por anos nas pedreiras galo-romanas sob a antiga abadia de Saint-Nicaise em Reims. Enquanto saboreava minha taça de Comtes de Champagne Blanc de Blancs 2007, adorei sua combinação de sabores tostados e cítricos, as bolhas refinadas, seu tom claro e ensolarado e a forma como combinavam com o saboroso poularde de Bresse servido com coulis de lagosta e um colorido fartura de vegetais locais & # x2014a combinação era sublime. Quanto mais comíamos, quanto mais bebíamos, quanto mais bebíamos, mais ríamos. Mesmo que isso fosse apenas um eco dos Cochelets do passado, o cenário, as vinhas velhas ao redor do ch & # xE2teau e meus vibrantes anfitriões criaram o tipo de banquete da colheita que & # x2019s impossível de esquecer.


Borgonha & # 8211 Um guia para vinhos da Borgonha

Burgundy é o nome de uma região vinícola na França, no entanto, a maioria de nós está familiarizada com o nome não por causa da geografia do ensino médio, mas porque é o que chamamos de o famoso vinho tinto e branco que a região produz. Esses vinhos são considerados os melhores que o dinheiro pode comprar, por isso são alguns dos mais caros do mundo. Mas antes de explicar por que tantas pessoas se sentem assim, vamos explicar brevemente o Borgonha vermelho e branco.

Red Burgundy é um vinho feito na região da Borgonha, no leste da França, com uvas 100% Pinot Noir. Isso mesmo, o vermelho Burgundy é apenas um Pinot Noir. White Burgundy também é feito na Borgonha, mas, por ser branco, é feito 100% de uvas Chardonnay. É isso. Muito simples, certo?

Ao longo dos séculos, a Borgonha tornou-se conhecida por ser a melhor terra do mundo para a produção de Pinot Noir e Chardonnay.

Portanto, agora que entendemos que tanto o vermelho Burgundy quanto o branco Burgundy são simplesmente outros nomes para Pinot Noir e Chardonnay, vamos entender o que torna esses vinhos mais cobiçados do que as versões de Pinot Noir e Chardonnay de outras partes do mundo.

O que torna os dois vinhos da Borgonha tão especiais é que a Borgonha, mais do que provavelmente qualquer outra região vinícola do mundo, é completamente influenciada por seu terroir. Terroir é uma sensação de lugar, significa que quando você bebe um vinho, você prova completamente a região onde o vinho foi feito. Mais simplesmente, terroir é o conceito de que a terra onde as uvas são cultivadas transmite uma qualidade única que é específica para aquele único vinhedo.

A cruz que marca a vinha Romanée-Conti. Este Grand Cru é um dos vinhos mais famosos e caros do mundo.

Ao longo dos séculos, a Borgonha tornou-se conhecida por ser a melhor terra do mundo para a produção de Pinot Noir e Chardonnay, e é por essa razão que os vinhos da Borgonha receberam tanta aclamação. Na verdade, a qualidade do terreno é considerada tão importante para a criação da Borgonha tinto e branco, que dentro da região da Borgonha, os vinhedos são classificados em quatro níveis, dependendo de quão excepcional se acredita que o terreno é para cultivo. as uvas. Ao comprar uma garrafa de Borgonha, uma dessas quatro classificações estará rotulada na garrafa:

  • Grand Cru & # 8211 Esta classificação é reservada para os melhores vinhedos. Apenas cerca de 2 por cento de todos os vinhedos da Borgonha recebem essa classificação. Os vinhos com esta classificação recebem os preços mais elevados e são perseguidos de forma agressiva pelos colecionadores.
  • Premier Cru & # 8211 Estes vinhos são produzidos a partir de vinhedos que ainda são considerados de qualidade estelar, mas apenas um pequeno degrau abaixo do Grand Cru. Esses vinhedos representam cerca de 12% de todos os vinhedos da Borgonha e também podem produzir vinhos bastante caros.
  • Vinhos de Aldeia & # 8211 Estes são Borgonha que são produzidos a partir de uvas provenientes de vários vinhedos em uma das 42 aldeias da Borgonha. Você saberá que é um vinho da vila porque o nome da vila de origem das uvas estará rotulado na garrafa. Esses vinhos representam 36% de toda a Borgonha. Os vinhedos que produzem vinhos Village podem estar próximos aos vinhedos classificados como Premier ou Grand Cru, mas por algum motivo eles não recebem a mesma classificação. Devido a isso, você pode encontrar um excelente retorno para seus investimentos entre os vinhos do Village.
  • Vinhos Regionais & # 8211 Finalmente, os vinhos regionais são considerados o nível mais baixo de classificação. Estes são vinhos criados a partir de uma combinação de vinhedos de uma variedade de aldeias dentro da Borgonha, em oposição a uma única aldeia, como os vinhos de Aldeia. Como tal, os vinhos desta classificação serão simplesmente rotulados como um vinho de Bourgone. Estes vinhos representam 50 por cento de todos os vinhos produzidos na Borgonha e nesta classificação encontrará excelentes vinhos para serem consumidos agora.

Com todas estas classificações, não podemos esquecer que, mesmo ao nível Regional mais baixo, são todos vinhos tranquilos produzidos numa das melhores regiões vitivinícolas de todo o mundo. Tanto o Borgonha tinto quanto o branco são os vinhos que tornaram o Pinot Noir e o Chardonnay famosos e vale a pena apreciá-los, não importa o nível que você compre.


10 regiões vinícolas francesas para visitar com vistas incríveis e vinhos deliciosos

Desfrute de charmosos vilarejos e vinhedos franceses pitorescos ao visitar as regiões vinícolas mais famosas do país.

Nota do Editor: Aqueles que optam por viajar são fortemente encorajados a verificar as restrições do governo local, regras e medidas de segurança relacionadas ao COVID-19 e levar em consideração os níveis de conforto pessoal e as condições de saúde antes da partida.

Quando você imagina as férias francesas perfeitas, o cenário provavelmente é repleto de castelos de contos de fadas, ruas charmosas repletas de boulangeries e cervejarias pitorescas e muita comida e vinho deliciosos. Quer você planeje passar os dias tomando sol em Saint-Tropez, esquiando em Chamonix ou passeando pela Cidade das Luzes, qualquer viagem à França deve incluir as famosas delícias culinárias do país e muito vinho local. E os visitantes com uma inclinação para a viticultura saberão que existem inúmeros vinhedos franceses estimados em todo o país, então, mesmo que você não esteja planejando um tour dedicado pelas melhores vinícolas da França, você ainda pode incluir um ou dois vinhedos em seu itinerário de férias.

Algumas áreas são facilmente acessíveis a partir de grandes cidades & # x2014 na verdade, a região de Champagne é uma viagem fácil de um dia saindo de Paris & # x2014, então você tem a opção de fazer uma excursão DIY de trem ou carro ou juntar-se a uma viagem guiada em grupo para mais experiência simplificada. De qualquer forma, você deve provar alguns vinhos fantásticos e sair com algumas garrafas de souvenir. Para ajudá-lo a começar a planejar sua viagem dos sonhos à França, aqui estão 10 regiões vinícolas francesas populares (e alguns vinhedos e vinícolas famosos).


Saboreando a estrada lenta: cruzando o canal da Borgonha de barcaça

Nós pedalamos à frente para capturar a European Waterways L'impressionniste enquanto ela se aproximava de uma ponte sobre o canal. Foto: Ann Yungmeyer

Do convés da barcaça do meu hotel, vislumbro o coração da França rural, admirando as exuberantes pastagens de gado Charolês e as colinas verdejantes da paisagem pastoril da Borgonha. Estamos navegando a uma velocidade de cinco quilômetros por hora ao longo do Canal da Borgonha, considerado um dos canais mais bonitos para barcos de férias, com trechos tranquilos e arborizados e chalés pitorescos com guarda-cadeados. As paradas frequentes em eclusas de vias navegáveis ​​nos permitem descer e caminhar ou andar de bicicleta ao longo do caminho do canal e alcançar a lenta barcaça rio abaixo.

O Canal da Borgonha é um dos mais bonitos da França para embarque em hotéis, com excelentes caminhadas e ciclismo ao longo do caminho de reboque. Foto: Ann Yungmeyer

O cruzeiro de barcaça na Borgonha agradou a meu marido e a mim não apenas pelo modo descontraído de viajar, mas também porque podíamos explorar ativamente a prestigiosa região vinícola de perto, absorvendo sua rica história e cultura. O suave balançar da água em movimento, paisagens idílicas e os vinhos e gastronomia distintos da região definem o cenário a bordo de nossa barcaça do hotel European Waterways - com nada menos que um banquete para todos os sentidos.

Apropriadamente, minha leitura selecionada para a viagem foi o romance popular, Livraria The Little Paris de Nina George, uma história que se passa em uma barcaça. Depois de anos vendendo livros atracado no Sena, o protagonista desamarra o péniche e embarca em uma odisséia de busca da alma ao longo dos canais da França. Embora sua jornada tenha sido de natureza diferente de nosso luxuoso cruzeiro pelo canal, a história lança luz sobre essa viagem envolvente e lenta e destaca todas as coisas francesas - de personalidades apaixonadas e vida de vilarejo a vinhos e buscas culinárias.

Uma pitoresca casa de fazenda em um trecho densamente arborizado ao longo do caminho do canal. Foto: Ann Yungmeyer

Navegando

Nossa jornada começa na pequena vila de Escommes, onde pisamos a bordo L'impressionniste, nossa casa para a viagem de seis noites. Anteriormente uma barcaça de carga holandesa, ela é uma adorável embarcação transformada em um cruzador de luxo para 12 passageiros, com decoração leve e arejada e adornada com flores frescas. As cabines variam de aconchegantes quartos com duas camas de solteiro a suítes espaçosas, todas com banheiro privativo. Estamos felizes em encontrar os confortos, ar-condicionado, Wi-Fi e outras comodidades - desde uma banheira de hidromassagem no deck e open bar até bicicletas a bordo.

Vistas de jacuzzi e cenário de passagem adicionam à experiência de “hotel flutuante”. Foto: Ann Yungmeyer

A tripulação de boas-vindas inclui nosso capitão, piloto de barco, chef, garçom, governanta e marinheiro. Todos falam inglês e muitos vêm da Inglaterra, sede da European Waterways. Um coquetel de champanhe é servido enquanto conhecemos nossos companheiros de cruzeiro, que incluem outros americanos, canadenses e australianos.

Eu sei imediatamente que esta será uma aventura memorável, pois nosso capitão destaca o itinerário da semana. Cruzamos todos os dias por algumas horas e atracamos durante a noite em vilarejos sonolentos, onde podemos apenas encontrar um jogo de bocha juntar-se. A rota de cruzeiro cobre cerca de 40 milhas, com nosso destino final Fleurey-sur-Ouche, uma pitoresca vila medieval não muito longe de Dijon, “capital mundial da mostarda”.

A vila medieval de Fleurey-sur-Ouche, a poucos passos de nosso canal de amarração. Foto: Ann Yungmeyer

Aprendemos sobre as eclusas históricas do canal e o processo de abertura / fechamento realizado pelos guardiões e tripulação das eclusas. Para os engenheiros, é divertido assistir à elevação e redução dos níveis de água através de comportas, um feito engenhoso inventado há séculos.

Delícia de foodies

Cada refeição a bordo L'impressionniste é um evento com vários cursos e uma jornada às tradições regionais. Os menus diários apresentam produtos do mercado local e ervas frescas para tempero são colhidas em uma plantadeira a bordo. O ambiente é descontraído e, em climas agradáveis, o jantar é servido ao ar livre no convés.

As seleções de comida e vinho são cuidadosamente combinadas pelo “Chef Scotty”, um artista culinário treinado na culinária moderna. Ela está aberta a pedidos, e um dia nós a acompanhamos ao mercado da Cidade Velha em Dijon. Sua sopa criativa feita de verduras francesas, menta e limão é uma das favoritas memoráveis, assim como uma sobremesa refrescante: carpaccio de abacaxi com menta com gelo de coco caseiro.

Comercialize ingredientes frescos para salada de beterraba e queijo de cabra, um dos favoritos a bordo do L & # 8217impressionniste. Foto: Ann Yungmeyer

Ao almoço e ao jantar é apresentada uma deliciosa travessa de queijos, acompanhada da história e carácter dos queijos regionais. Os queijos franceses locais costumam ser apresentados, mas a chef inclui um cheddar inglês Godminster de sua cidade natal, uma deliciosa surpresa.

Vinhos de várias regiões da França, incluindo Alsácia, Champagne e Vale do Ródano, são servidos durante a semana, mas os vinhos “locais” roubam a cena. O Canal da Borgonha flui pelos distritos de Chablis, Cote de Beaune e Cote de Nuits, e nosso servidor frequentemente identifica o domínio do vinho selecionado em um mapa detalhado da Borgonha. Como a casa original das uvas Pinot Noir e Chardonnay, o diversificado terroir da Borgonha é considerado ideal para promover o caráter elegante e complexo dessas variedades aclamadas.

Destaques da excursão

Nossa tripulação oferece excursões diárias de microônibus a locais históricos e domínios vinícolas a uma curta distância de carro da rota de cruzeiro. Os destaques incluem Chateauneuf-en-Auxois, uma fortaleza do século 14 e uma vila pitoresca situada em um pico rochoso com vista panorâmica do canal e do campo. O Chateau de Bussy-Rabutin, outro destaque, foi a casa de um desgraçado cortesão do rei Luís XIV, com uma galeria de retratos única e um magnífico jardim em estilo francês.

As excursões diárias incluem uma visita ao Chateau de Bussy-Rabutin, rodeado por belos jardins. Foto: Ann Yungmeyer

Uma joia da região, o Hotel-Dieu Hospices de Beaune da Borgonha foi estabelecido em 1443 como um "palácio para os pobres" e permaneceu um hospital de caridade com padrões muito elevados até 1971. Com arquitetura incomum e extravagante, o local atrai os visitantes e oferece uma coleção fascinante de itens de farmácia, instrumentos médicos e outras exposições. Hospices de Beaune é amplamente apoiado por um celebrado leilão de vinho anual com licitação online ao vivo organizado pela Christie’s.

Hotel-Dieu Hospices de Beaune, estabelecido como um “palácio para os pobres” em 1443. Foto: Ann Yungmeyer

Destacando a herança vinícola da região, Clos de Vougeot foi fundada pelos monges da Abadia de Citeaux em 1110. O coração da propriedade apresenta um castelo de estilo renascentista adicionado alguns séculos depois, uma Grande Adega de paredes grossas que é na verdade acima do solo, e uma exposição de enormes lagares de vinho datados de 1400. Clos de Vougeot continua a ser um vinho Grand Cru de renome mundial, mas a propriedade atual do domaine e das vinhas está dividida entre 85 proprietários privados.

Uma degustação de adega no Bouchard Pere & amp Fils. Foto: Ann Yungmeyer

Entre os nomes proeminentes da Borgonha, Bouchard Pere & amp Fils é um grande domaine que oferece um passeio fascinante e degustação de adega em sua impressionante sede no Chateau de Beaune. E a famosa capital da mostarda, Dijon, com seu centro histórico medieval e ruas de paralelepípedos, é um deleite para passear - oferecendo mais oportunidades de descobrir as ricas tradições e gastronomia da Borgonha.

Passeando pelo jardim de lavanda na sede da Bouchard Pere & amp Fils no Chateau de Beaune. Foto: Ann Yungmeyer

Escolha o seu cruzeiro

Seja com tudo incluído ou com auto-atendimento - o cruzeiro de barcaça é uma forma popular de “viagem lenta” em toda a França e Europa. A European Waterways oferece passeios de barco de luxo e viagens temáticas especiais, como história, golfe e ciclismo, e muito mais. Os preços incluem todas as refeições, vinho, bar aberto, excursões diárias e translados locais. Normalmente, as barcaças acomodam de seis a doze passageiros e toda a barcaça pode ser fretada por um grupo de familiares ou amigos.


A Taste Trek na Borgonha: caminhada e # 038 ciclismo na região vinícola francesa

Sem dúvida, cada canto da França tem seus próprios encantos e beleza, mas se alguém tivesse que citar a quintessência da região francesa, deveria ser a Borgonha. Com aldeias medievais, bosques antigos, campos de papoula vermelha e gado pastando, mosaicos de vinhedos com paredes de pedra e um castelo enfeitando aparentemente todos os outros topos de colina, poucos lugares na França ostentam tal concentração de cenário perfeito para cartão-postal. E talvez em nenhum outro lugar as raízes da renomada cultura gastronômica e vinícola da França sejam tão prevalentes. Com uma tradição vinícola de 2.000 anos, os vinhos da Borgonha são considerados por muitos enófilos simplesmente os melhores do mundo. E com abundantes produtos de ricas fazendas para combinar com sua bebida notável, a Borgonha é o berço de muitos dos pratos mais icônicos da França, de Coq Au Vin e Escargots à la Bourguignonne para Boeuf Bourguignon.

Agora, com a recente classificação da região vinícola da Borgonha como Patrimônio Mundial pela UNESCO, não é de admirar que cada vez mais enófilos, gourmets e francófilos sonhem em viajar pela Borgonha um dia. Para alguns, uma viagem à Borgonha pode ser uma peregrinação única na vida, e eles estão ansiosos para fazer cada dia valer a pena, para sair do caminho batido e experimentar verdadeiramente a Borgonha arte de viver. Mas enfrentar as realidades logísticas que tal viagem acarreta pode às vezes ser uma perspectiva intimidadora, especialmente quando se está apenas começando a arranhar a superfície da cultura do vinho da Borgonha.

Bourgogne Evasion Bike and Wine Tours © ActiveTours

“Na Borgonha, há tantos vinhedos divididos entre tantos domínios, que a coisa toda é simplesmente impossível de entender”, diz o inglês Paul Thomas, que com sua esposa Jolanta recebeu visitantes perplexos de todo o mundo como proprietários de Les Deux Chèvres, uma vinícola do século 18 lindamente restaurada como um hotel boutique na famosa vila vinícola de Gevrey-Chambertin. “As pessoas vêm e se perguntam:‘ Qual domínio devemos visitar e que vinho devemos comprar? ’A escolha é tão vasta que ninguém realmente tem a menor ideia.”

Les Deux Chèvres é uma antiga adega restaurada
como um hotel boutique

Felizmente, não é apenas o próprio Thomas (um defensor experiente de propriedades biodinâmicas com consciência ecológica e de qualidade) um recurso precioso para os visitantes, mas um número crescente de empresas está criando um novo tipo de passeio hoje, destinado a francófilos ativos interessados ​​em descobrir a paisagem, a gastronomia e os vinhos da Borgonha de uma forma mais profunda e autêntica, caminhando ou de bicicleta pelo coração da região.

Veja o caso de Bourgogne Évasion, que oferece passeios guiados de até uma semana de bicicleta e vinho, com dias de passeio pelos vinhedos da Borgonha, campos ondulados e locais históricos entre Dijon e Beaune e noites de degustação de vinhos e culinária regional, enquanto fica hospedado em uma série de hotéis luxuosos . Ou, para ciclistas amadores ávidos por caminhadas mais longas, a Ride25 oferece férias de bicicleta como o passeio de quatro dias de Paris a Genebra, que inclui dois dias de bicicleta pelos vinhedos da Borgonha, com paradas para almoço nas cidades de Chablis e Nuit -Saint-Georges. Authentica oferece passeios diários de vinho, como o Discovery Vineyards e Heritage tour, onde os visitantes seguem os passos dos monges cistercienses da Borgonha, passeando pelas vinhas da Côte de Nuits, visitando casas medievais, capelas e o lendário castelo Clos de Vougeot e degustação de grandes vinhos da Borgonha em uma adega histórica.

Ciclismo em grupo na Borgonha

Passeios a pé e de bicicleta

Uma das mais antigas empresas de turismo de seu tipo, UK’s Headwater Holidays, recentemente aproveitou sua experiência na organização de férias hotel a hotel para desenvolver dois novos passeios gastronômicos a pé e de bicicleta pela Borgonha. “Nossa empresa foi criada para ajudar as pessoas que estavam um pouco nervosas até mesmo para tentar uma viagem como esta”, diz Tina James, diretora-gerente da Headwater. “Para as pessoas que são, em muitos aspectos, ricas em dinheiro e pobres em tempo, planejar algo como isso é difícil - na verdade, nossos pesquisadores costumam passar três meses planejando rotas como essas.” Certamente mostra.

As excursões de sete dias à Headwater’s Burgundy mergulham fundo na região, percorrendo caminhos de canal, velhas linhas ferroviárias, caminhos florestais antigos e vielas serpenteando pelos vinhedos Grand Cru, com noites passadas em hotéis encantadores que oferecem repouso luxuoso e maior imersão na cultura. Como os passeios são autoguiados, Headwater fornece mapas, incluindo instruções precisas e descrições do terreno para os caminhantes e elevação para os ciclistas. E, é claro, há a segurança adicional de ser seguido por um representante local da excursão, que não apenas transporta a bagagem para os hotéis durante a viagem, mas está sempre à distância de um telefonema caso o viajante prefira mergulhar as pernas em um banho do que enfrentar outra colina.

Caminhando pelos vinhedos da Borgonha & # 8217s. Foto: Bourgogne Tourisme

Mas mais do que apenas aliviar dores de cabeça logísticas, a promessa de passeios como o Headwater é que eles podem fornecer algo ainda mais essencial para uma viagem bem-sucedida - a possibilidade, graças ao cuidadoso reconhecimento e aconselhamento no local, de contornar as armadilhas para turistas e acessar diretamente uma experiência mais autêntica da região.

“Essas viagens estão fora da rota principal, isso dá a você a chance de entrar com os habitantes locais, porque você caminha [ou cavalga] direto pelos vilarejos”, diz Lin Towe, um dos representantes da Headwater na Borgonha. “Você encontra essas pequenas lojas de vilarejos, como o fabuloso fabricante de chocolates em Pommard, ou pequenos bares como o de Morey-Saint-Denis, onde encontra os locais tomando seus pastis. Você passa por essas pequenas vinícolas, que estão abertas ao mundo, você pode vê-las pressionando as uvas. Se você quiser fazer uma degustação, muitas vezes pode simplesmente entrar pela porta. ” E para este jornalista, tendo tentado caminhar e andar de bicicleta com Headwater, foram as portas inesperadas que os passeios abriram que nos levaram às nossas experiências mais memoráveis.

Bourgogne Evasion Bike and Wine tours © Florian GARCENOT

Depois de um dia percorrendo a Borgonha, há um prazer distinto em dobrar uma esquina na sonolenta vila vinícola de Chambolle-Musigny e passar por um portão para se encontrar diante do Château du Petit Musigny, um impressionante castelo do século 18 transformado em um hotel luxuoso. Para então saber que uma degustação de vinhos será realizada à noite nas antigas adegas cistercienses embaixo do hotel - o castelo foi aparentemente construído sobre as ruínas de uma abadia -, começa-se a considerar seriamente a expatriação. A degustação, que esperamos ser apenas uma desculpa agradável para se deliciar com uma taça antes do jantar, prova ser uma cartilha fabulosa para a cultura do vinho da Borgonha.

Ao longo de vários vinhos diferentes (e vários gougères - Divinos folhados de queijo da Borgonha), Gabrielle Jung, chefe de enoturismo do Château du Petit Musigny, equipa os hóspedes com as ferramentas para começar a navegar no complexo sistema de classificação de vinhos da Borgonha, começando com a noção fundamental de os climas. Era da Borgonha climas que a UNESCO concedeu especificamente o status de Patrimônio Mundial em 2015, referindo-se aos 1.247 pequenos lotes de vinhedos - demarcados pelos monges cistercienses pelo menos já no século 12 - que compõem as regiões vinícolas da Côte de Beaune e da Côte de Nuits.

"A palavra clima pode até ser difícil para os franceses entenderem, porque le clima significa basicamente 'o tempo' ”, explica Jung. “Mas quando você fala sobre le climat e vinho na Borgonha, é o equivalente ao terroir, a ideia de que o vinho será diferente dependendo de que tipo de solo as uvas vêm. Cada clima representa diferentes condições geológicas e climatológicas - o solo, a inclinação, a forma como o vento sopra, a exposição ao sol. ”

Gabrielle Jung, chefe de enoturismo do Château du Petit Musigny © JT Iverson

Jung mostra como a compreensão os climas ajuda a decifrar os rótulos complicados dos vinhos da Borgonha, servindo-nos uma amostra de Chambolle-Musigny Les Feusselottes 1er cru. O nome é bastante complicado para um vinho que se revela extremamente elegante, floral e sedoso, mas 'Chambolle-Musigny' simplesmente se refere à vila onde é feito, e 'Les Feusselottes' ao vinhedo premier cru-classificado onde o uvas foram cultivadas. A mesma regra permite decifrar os rótulos de Crus Communaux, ou vinhos de aldeia, de menor prestígio, que muitas vezes incluem o nome de um vinhedo individual após a aldeia, como em ‘Gevrey-Chambertin Les Evocelles’.

Quanto aos maiores vinhos da Borgonha, os Grand Crus, cada um tem o nome exclusivamente do vinhedo Grand Cru de onde se origina. Passando pelo mar de vinhas ensolaradas quatro quilômetros ao sul de Chambolle-Musigny, há pouco que indique que se está no solo mais sagrado do mundo do vinho - exceto uma cruz de pedra desgastada e uma pedra marcadora com as palavras 'Romanée-Conti '- apenas um vinhedo de 1,81 hectares nas encostas da Côte de Nuits que dá origem ao vinho mais caro do mundo, que inspirou o autor Roald Dahl a escrever uma vez: “Beber Romanée-Conti é equivalente a ter um orgasmo em uma vez na boca e no nariz. ”

Pequenos vinhedos cultivados naturalmente, Gevrey Chambertin. Foto: © Jakub Honcuk

Para fazer justiça ao vinho tão bom, uma vez que pode naturalmente se sentir obrigado a alargar a cozinha com estrela Michelin, e os passeios de Headwater incluem uma noite no restaurante gastronômico Jardins des Remparts em Beaune. Mas a reputação da gastronomia da Borgonha é mantida por chefs mesmo nos lugares mais inesperados. O restaurante rural Le Péché Mignon (Tel: +33 (0) 3 80 42 04 19) está perdido em meio aos campos de milho fora de Nuit-Saint-Georges, a decoração é menos do que inspiradora, mas depois de provar seus oeuf en meurette variação com um ovo escalfado em um saboroso creme de vinho Aligoté e cogumelos selvagens, ou a elegantemente banhada truta do rio Borgonha com seu caleidoscópio de vegetais locais, ninguém fica surpreso ao saber que o chef, Dominique Fieux, já teve uma estrela Michelin em um antigo restaurante.

Fieux não persegue mais estrelas, descrevendo-se hoje como um humilde servo do terroir que celebra - Borgonha e suas trufas, cèpes e girolles, seus peixes de água doce, carne Charolesa, frango Bresse, sua mostarda Dijon e bolo de especiarias, licor de groselha , e acima de tudo, seus vinhos. “Como chefs, procuramos criar pratos dignos dos vinhos da Borgonha”, afirma. “A culinária da Borgonha existe para sublimar um produto que já é excepcional, é uma culinária au service des vins.

Conhecer pessoas tão apaixonadas e desfrutar dessas refeições com o apetite de quem passou um dia viajando pelo campo, certamente essa é a receita para umas férias perfeitas. O escritor inglês Jerome K Jerome sem dúvida teria concordado. Como ele escreveu em seu 1889 Três Homens em um Barco, um relato bem-humorado de um feriado de duas semanas passeando de barco e comendo no rio Tâmisa, “O odor da Borgonha e o cheiro de molhos franceses e a visão de guardanapos limpos e pães compridos bateram como um visitante muito bem-vindo na porta do nosso homem interior. ”

Da revista France Today

Bourgogne Evasion bike and wine tours © Active Tours assina na Borgonha. © JT Iverson


Dijon

Nos tempos celtas, Dijon ocupou uma posição estratégica na rota dos mercadores de estanho da Grã-Bretanha ao Adriático. Tornou-se a capital do duques da Borgonha por volta de 1000 DC, e nos séculos XIV e XV, sob os auspícios dos duques Philippe le Hardi (o Ousado - quando menino, ele lutou contra os ingleses em Poitiers), Jean sans Peur (o Destemido), Philippe le Bon (o Bom - ele vendeu Joana d'Arc aos ingleses), e Charles le Téméraire (também o Ousado), Dijon floresceu. The dukes used their tremendous wealth and power – especially their control of Flanders, the dominant manufacturing region of the age – to make this one of the greatest centres of art, learning and science in Europe. It lost its capital status on incorporation into the kingdom of France in 1477, but has remained one of the country’s pre-eminent provincial cities. Today, it’s an affluent university city: elegant, modern and dynamic, especially when the students are around.

Dijon is not enormous and the area you’ll want to see is confined to the eminently walkable centre. Os dois tram lines that started service in the winter of 2012/13 have transformed the place, with cars being forced out onto the outskirts if you have driven to Dijon, you are advised to leave the car at your hotel and forget about it until you leave. Rue de la Liberté forms the spine of the city, running east from the wide, attractive place Darcy and the eighteenth-century triumphal arch of Porte Guillaume – once a city gate – past the Palácio of the dukes of Burgundy on the semicircular place de la Libération.

The Palais des Ducs

The focus of a visit to Dijon is inevitably the seat of its former rulers, the Palais des Ducs, which stands at the hub of the city. Facing the main courtyard is the relaxed place de la Libération, built by Jules Hardouin-Mansart, one of the architects of Versailles, towards the end of the seventeenth century. It’s now something of a suntrap on a good day, and the decision to close it to traffic has stimulated a boom in café trade. The fourteenth-century Tour de Bar dominates the courtyard in front of the east wing, and now houses the Musée des Beaux-Arts, which houses an interesting collection of works from the Middle Ages to the twentieth century among the highlights are the Flemish paintings, particularly the Nativity by the so-called Master of Flémalle, a shadowy figure who ranks with van Eyck as one of the first artists to break from the chilly stranglehold of International Gothic, Burgundy’s homespun phase of Gothic art.

Visiting the museum also provides the opportunity to see the surviving portions of the original ducal palace, including the vast cozinha and the magnificent Salle des Gardes. Displayed here are the lavish, almost decadent, tombs of Philippe le Hardi and Jean sans Peur and his wife, Marguerite de Bavière, with their startling, painted effigies of the dead, surrounded by gold-plated angels.

Quartier Notre-Dame

Architecturally more interesting than the dukes’ palace, and much more suggestive of the city’s former glories, are the lavish townhouses of the rich burghers. These abound in the streets behind the duke’s palace, most notably on rue de la Chouette. Some are half-timbered, with storeys projecting over the street, others are in more formal and imposing Renaissance stone. Particularly fine are the Renaissance Hôtel de Vogüé, 8 rue de la Chouette, the Hôtel Aubriot at no.40 rue des Forges, plus the Hôtel Benigne Malyot e a Maison des Cariatides at no. 1 and 28 rue Chaudronnière respectively.


French winemakers count cost of devastating hailstorms

L oïc de Roquefeuil surveyed what was left of his vineyard: row upon row of skeletal vines bereft of foliage and fruit, their broken branches hanging limp. "It's a catastrophe. Everything has gone: the leaves, the grapes, everything. It happened so quickly. A year's work gone in nine minutes of hail," he said.

He blinked back tears, crouching to examine the gnarled knuckle of a vine. "The storm was so violent the hailstones wounded the wood. The outer skin is shredded. There won't be a single bottle from these vines this year."

There will not be one euro from them, either. The Bordeaux winemaker – the Vicomte de Roquefeuil, to give him his full title – stopped insuring against hail three years ago because it was, he said, too expensive. He is not alone.

Local agriculture authorities estimate around 20,000 hectares (50,000 acres) of Bordeaux vineyards were hit by a devastating storm last weekend, a large part uninsured. Around 7,000 hectares were entirely ravaged, including de Roquefeuil's 30 hectares at the Château de Castelneau near the village of Saint Léon, between the Dordogne and Garonne rivers south-east of Bordeaux.

Disaster struck the Bordeaux vineyards shortly after violent storms destroyed swaths of prime wine-producing land in Burgundy last month.

The storm moves ominously toward the vineyard on 2 August. Photograph: Louise Flanagan

Wine-makers in the Côte de Beaune area, including the well-known Pommard, Volnay, Monthélie, Beaune and Meursault districts, had been struggling to recover from damage caused by hail last year and floods this spring. They were hit again in July, costing the region an estimated 4m bottles. The storm last Friday night hit a slice of France from Bordeaux to the Belgian border, including parts of Champagne.

The big-name houses and grands crus of the Champagne and Bordeaux regions were spared the worst of the devastation, but wine authorities in Bordeaux say that while it is hard to estimate cost, the figure could be as high as €100m (£86m). They are urging the government to step in and help small, uninsured producers such as Roquefeuil, who have lost everything.

With no grapes to harvest, the loss of jobs and income to communities – an estimated one employee for every five ravaged hectares – is a further, equally devastating blow.

There is evidence of wine-making in Entre-deux-Mers as far back as 1244. Today, its 2,400 hectares of compacted sand, silt and clay soil yields 15m bottles a year, including the sweet whites of Cadillac and Loupiac, and the dry Sainte Foy and Graves de Vayres. Only the dry white wines qualify for the Entre-deux-Mers Appellation Controlée. The rest are labelled Bordeaux or Bordeaux Superior, and since the mid-1900s white grapes have ceded to popular reds such as Merlot and Cabernet Sauvignon.

The Château de Castelneau vineyard during the hailstorm. Photograph: Louise Flanagan

De Roquefeuil and his wife, Diane, have run Château de Castelneau since 1988, establishing a following of customers from China to Canada, as well as a sideline in gîtes and bed and breakfast accommodation. Their 2012 wines have received 12 médailles d'or for quality.

Diane has a photograph of the vines taken early on 2 August: they are lush in leaves and fruit. She clicked on a second shot taken at 8.56pm the same day: a menacing iron-grey cloud with a trailing tornado plume fills the sky. A third picture at 9.25pm shows what is left of the vines: broken sticks.

The Vicomte de Roquefeuil and his wife, Diane. Photograph: Louise Flanagan

"We have been hit by hail six times in the last 25 years, but never like this," Roquefeuil, the latest of nine generations of wine-makers, said. "We had just finished trimming the vines and getting rid of the weeds – without herbicides – ready for the harvest in September. They were perfect. We had high hopes of this harvest."

The storm broke double-glazed windows, dislodged roof tiles and left a 40cm-thick pile of hailstones "the size of pigeons' eggs" at the base of the chateau's medieval stone walls. It also cost de Roquefeuil 200,000 bottles of wine at a wholesale price of €3 each.

"It's a enormous loss," he said. "If we want to produce anything this year, we'll have to buy grapes from our neighbours, and that's going to be very expensive."

For drinkers, the effects are unlikely to be felt for a year or two – the time it would have taken for bottles to reach the shops – if felt at all. Cécile Mathiaud of the Burgundy wine producers association (BIVB) says producers were reluctant to increase prices to cover losses. "There's only so much you can pass on to the customer before they stop buying the wine and you lose them," he said. "Some wine-makers are talking about packing up and putting the key under the mat. It's horrible to be at the mercy of the weather and lose everything in minutes."

De Roquefeuil understands, but refuses to be crushed. As he talks, he shakes his head, rubs his eyes and runs his hands over his bald pate wine is his life, his love.

"I have cried many times since the storm, but that's the emotion. Now the work begins. If needs be, I'll trim the vines with nail scissors to save something for next year," he says. "This life isn't one for the faint-hearted."

The headline and standfirst on the article were changed on Friday 9 August to eradicate geographical mistakes


9. Ratatouille

Not just a lovable cartoon about a friendly rat, ratatouille is also one of France’s most iconic dishes. From Provence, the dish sees vegetables shallow-fried and then layered in a casserole dish before being baked in an oven. French chefs have been debating whether the vegetables need cooking beforehand for centuries, but however you prepare it, the results are still great. This traditional peasant dish can be a side dish, appetizer, or a main course, and tastes great with red wine and fresh, crusty bread. A similar Basque dish is pipérade, which typically adds ham and sometimes eggs to the stewed vegetable mix.

Make your own

  • See how the Hotel Mas des Serres in Saint Paul de Vence make theirs
  • Watch a Provence local make their ratatouille recipe
  • Or try the French Basque pipérade

My Guide to the Rhone Valley – Part I

Last week, I spent a whirlwind 6 days in the Rhone Valley. I loved meeting many of the winemakers, hearing their stories, walking through the vineyards, and driving to the tops of (so many) peaks. There was so much to see in addition to the wine – olive trees, lavender, cherry trees, apricot trees, wild vegetables, and herbs growing everywhere. It’s a heavenly place to visit if you love fruit, vegetables, and wines as much as I do.

All of the vineyards listed here are open daily for tasting. If you call in advance you can schedule a more personal tour or another activity (segway tour, picnic, etc). To get around in the Rhone Valley, I suggest you rent a car with a navigation system in Avignon.

I spent the morning on my own in Avignon, after arriving on train from Paris the night before. It’s such a charming city that I had fun just wandering the streets. I walked through the Les Halles d’ Avignon covered market before heading to brunch at L’ Amuse-Bouche, a cute cafe that serves their food on shareable boards. I started my trip with croissants & chocolate mousse.

In the afternoon I took a tour of the Palais des Papes. I recommend getting the helpful audio guide, which is available in a few different languages.

In the evening, my guide drove me to Domaine des Peyre in Luberon. It’s a gorgeous vineyard with 5 newly renovated apartment-style rooms and a beautiful infinity pool. I was surrounded by cherry trees, almond trees, and olive trees. My room had a view of the vines – it was basically heaven. We tasted the wines before the winemaker Patricia took me to her home for dinner where they served ratatouille – which I love – and apricot cheesecake with chocolate. I was pinching myself the entire time.

We visited Domaine de la Citadelle in Menerbes. The winemaker took us through his corkscrew museum (with over 1200 unique types of corkscrews!) After that, we visited his gardens (hike up a little bit and the view is amazing) and tasted the wines.

I then went to Cafe Fleurs for lunch. It’s a lovely spot in the Isle sir la Sorge. Their menu changes seasonally – everything was delicious, especially the gazpacho with savory tomato sorbet. I skipped dessert but regretted it later when I took a photo of my guide Clemance’s cake (pictured above) with lemon curd and strawberries. After lunch, we walked around the town and visited some of the many antique stores.

Later in the afternoon, we went to Vacqueyras to the Rhonea Winemakers club of Beames, Venise and Vacqueras wines. You can take a tour in a 4ࡪ of the nearby villages and vineyards (about 2 hours total). Because I’m a wimp, skipped that and drove straight to the top of Beaumes de Venise to taste the wines on top of the mountain.

After spending the night in Vaison la Romaine, I woke up and visited the big street market that takes place every Tuesday morning during the summer. Whenever I travel, visiting markets is one of my FAVORITE things to do and this one didn’t disappoint. I took pictures of pretty vegetables and bought a few olive wood cutting boards.

We then drove to Domaine Rozel (one of my favorites). The family has been making wines for 22 generations! The winemaker Matthieu walked us through the vineyard showing us the farmhouse where he grew up as well as the lavender field, olive trees, wild asparagus, wild fennel, and wild honeysuckle. We were supposed cover this ground on Segways – but alas, I’m still a wimp, so we walked. Afterward we tasted wines – I especially loved their rose.

We had lunch at a cute cafe in the village of Valaurie. (I can’t remember the name, but it was the only cafe you see see walking up to the village – pictured below).

After lunch, we had a tour of Suze la Rousse, a medieval chateaux which is now a wine museum and also a wine university. The photo below is the view from the castle. Driving in this area was one of my favorite parts of the trip because there are lavender fields everywhere.

Later that night, we drove further north to Tournon-sur-Rhône and stayed at Hotel de la Villeon which I LOVED. It’s a very very nice boutique hotel in an 18th century building that was recently renovated. My room had a view of a castle, and we had dinner outside in the garden. They had a lovely breakfast in the morning too.

Special thanks to Atout France & Air France for sending me & to my new friends at Inter Rhone for taking me around!


Assista o vídeo: FRANÇA - St. Tropez, Cannes e outros lugares lindos na Costa Azul. POR AÍ COM GABI EUROPA (Janeiro 2022).